Вoдa в пoдвaлe mнoгokвapтиpнoгo дoma

Описание страницы: вoдa в пoдвaлe mнoгokвapтиpнoгo дoma - 2020 от профессионалов для людей.

Как избавиться от грунтовых вод в подвале: 3 способа

Когда приходит долгожданная весна у многих начинаются проблемы с затоплением погребов и подвалов. Такая неприятная ситуация случается из-за поднятия уровня грунтовых вод. Земля становится подобна губке, которая впитывает воду и удерживает ее в себе. Если уровень грунтовой воды поднимается выше фундамента, то влага просачивается в помещение сквозь трещины.

Причиной затопления подвала является первый водоносный слой. Он формируется из близлежащих рек, озер, водоемов. Также на уровень грунтовых вод влияет растаявший снег и выпавшие осадки в виде дождей. Существует несколько способов, которые помогут справиться с ежегодными затоплениями. Выбрав для себя один из них, у вас получится сделать подвал сухим.

Создание дренажной системы

Дренаж – это система водоотвода, состоящая из траншей, труб и колодца. С помощью нее удается предотвратить затопление подвальных помещений, а также осушить земельный участок. Дренажную систему делают еще на этапе строительства подвала. Правильно установленная система, поможет раз и навсегда забыть о воде в подвале и защитить фундамент от разрушения.

Как работает дренажная система
Основой дренажа является труба большого диаметра (не менее 100 мм). Она имеет отверстия по всей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода и стекает в коллектор. Для того чтобы система хорошо работала, необходимо создать следующие условия:

  1. Выкопать траншею с уклоном вокруг подвала ниже пола. Это обеспечит эффективный сбор воды и стекание.
  2. Обязательно использовать фильтрующие материалы (геотекстиль и щебень), которые защитят трубу от заливания.
  3. Провести дренаж к центральной канализации, где будет скапливаться большой объем грунтовой воды.
  • дренажная труба, обернутая в геотекстиль;
  • мелкий, промытый щебень;
  • полотно геотекстиля;
  • речной песок.
  1. Сделайте траншею ниже уровня пола вокруг фундамента и глубокий колодец на расстоянии 10-15 метров от постройки. Траншея должна иметь достаточный для стекания воды, уклон.
  2. В выкопанную траншею уложите полотно геотекстиля. А затем засыпьте щебнем (толщина слоя 10 см). Таким образом, вы создадите первичный слой, фильтрующий грунтовую воду.
  3. На следующем этапе заложите дренажную трубу (желательно двухслойную в геотекстиле) на слой щебня. Проконтролируйте, чтобы по всей траншее сохранялся уклон. С помощью тройника проложите выводящую трубу до колодца.
  4. Уложенную трубу, полностью засыпьте щебнем. Оставьте 20 см до верха траншеи. Свободные края геотекстильного полотна сложите поверх щебневой подстилки. Это позволит полностью изолировать дренаж от грунта. После этого засыпьте траншею песком.

В результате у вас получится надежная дренажная система. Геотекстиль и щебень выполняют функцию фильтра, не позволяя забить перфорированную трубу. А песок обеспечит транспортирование влаги с поверхности почвы в дренажный канал.

Вывод
Дренажные каналы, установленные вокруг подвала, помогут устранить главную причину затопления – высокий уровень грунтовой воды. Результатом работы дренажа станет сухое подвальное помещение. К сожалению, у этой системы есть свой существенный недостаток. Дренажные каналы принято (по технологии) устанавливать снаружи помещения, поэтому не все подвалы получится так оборудовать.

Однако в исключительных случаях, владельцы подвалов могут соорудить дренажные каналы внутри помещения. Процесс монтажа практически такой же, за исключением некоторых моментов, происходящих на этапе стяжки пола. После установки внутренней системы водоотвода, подвал потеряет 30 см высоты.

Создание автоматической системы откачки воды

Не у всех владельцев подвалов имеется возможность создать уклон с системой дренажного отвода воды. Поэтому на таких участках применяют другой способ. Чтобы осушить помещение устанавливают автоматическую систему откачки лишней воды.

Что для этого необходимо:

[3]

  1. Создать углубление (приямку) в подвале. Выкопайте яму размером 50х50х50 см. Затем укрепите ее бетоном или кладкой кирпича — это необходимо сделать, чтобы предотвратить разрушение стен. Насыпьте в яму гравий толщиной 10 см.
  2. Приобрести специальный насос, который автоматически включается, когда накапливается определенный уровень воды.

Монтаж
В выкопанный приямок, поместите насос, подсоедините к нему шланги и отведите их подальше от помещения. Когда объем грунтовой воды увеличится, она сначала накопится в яме. Насос заработает, среагировав на поднявшийся уровень, и выкачает лишнюю влагу. Так продолжится до тех пор, пока грунтовые воды окончательно не спадут.

Вывод
Достаточно простая система, которая стоит недорого. Быстро устанавливается и легко настраивается. Но эта система имеет два существенных недостатка. Первый, насос исправно работает пока не исчерпает свой ресурс, а затем его придется заменить. Второй, водооткачивающая система не устранит причину затопления, а лишь на время избавит от последствий.

Создание гидроизоляции в подвале

Гидроизоляция стен и пола помогает обеспечить качественный водонепроницаемый барьер. Он состоит из трех слоев: проникающей гидроизоляции, битумной мастики и штукатурки. Наносите слои выше уровня затопления с запасом высоты, на случай, если грунтовые воды поднимутся.

Что для этого необходимо:

  1. Купить материалы: в качестве проникающей гидроизоляции применяют гидротекс или пенетрон, битумная мастика, песок, водостойкий цемент, металлическая сетка для штукатурки.
  2. Собрать необходимые инструменты: жесткая кисть и шпатель для нанесения составов, железная щетка для затирки меж кирпичных швов или трещин, миксер и емкость для замешивания раствора.
  3. Подготовить подвальное помещение: выкачайте воду — для этого удобно использовать насос «Малыш» с нижним всасывателем. После осушения очистите поверхность пола и стен от грязи. Затрите щеткой швы, углы, трещины.
  1. Обработайте бетонный пол и стены проникающей гидроизоляцией. Этот состав глубоко впитывается и закупоривает макротрещины, через которые вода проникает в подвал.
  2. Потом промажьте битумной мастикой углы, швы, трещины. Затем таким же образом нанесите мастику на оставшуюся поверхность стен и пола. Толщина слоя должна быть не меньше 2 см.
  3. Прикрепите металлическую решетку к стене. Она необходима для обеспечения жесткости штукатурного слоя. Приготовьте цементный раствор, средней вязкости. С помощью шпателя нанесите слой штукатурки толщиной 3 см.
  4. Положите на пол металлическую сетку и залейте жидким цементным раствором и дайте время просохнуть. На этом процесс создания гидроизоляции подвала можно считать завершенным.
Читайте так же:  Ставка за кредит - как начисляются проценты

Вывод
Гидроизоляционный слой предотвращает просачивание грунтовых вод сквозь трещины. Также он делает бетон прочнее, продлевая срок службы стен и пола. Гидроизоляционный метод является отличной альтернативой дренажной системе, которую не во всех подвалах получится соорудить.

Итак, выше приведенные методы борьбы с затоплением подвала, помогут избавиться от лишней воды. У каждого имеются свои особенности монтажа, достоинства и недостатки. Выбирать метод нужно исходя из конкретных целей и финансовых возможностей.

Строительство подвала в доме — две популярных технологии

Любой профессиональный строитель скажет, что запланировать устройство подвала в доме необходимо еще на этапе проектирования здания. Такой подход позволит значительно снизить расходы, а также уменьшить трудозатраты. Подвал в частном доме хорошо иметь, прежде всего, потому, что это позволяет получить дополнительные метры площади, которые можно использовать по своему усмотрению.

Подвал в доме можно построить по-разному. При ленточном фундаменте подвал будет в полной мере повторять планировку первого этажа. Высота подвала также может быть произвольной, однако, рекомендуется делать ее не менее чем 180-220 см. При высоком потолке подвала из него можно будет сделать жилое помещение, которое по своим характеристикам не будет уступать любой комнате на верхних этажах.

Кроме того, не стоит полностью заглублять стены подвала. Над землей следует оставлять по 100-120 см. Высота, расположенная над грунтом, может быть использована для устройства окон и вентиляционной системы для цокольного этажа. Если подвал будет заглублен более чем на 150 см, то в геометрической прогрессии увеличиваются риски подтопления помещения во время сезонного половодья.

Строительство подвала должно выполняться под контролем специалистов. Особенно если подземное помещение планируется построить в уже готовом доме.

Способ постройки с предварительным рытьем котлована

Прежде чем сделать подвал, нужно вырыть под него котлован, то есть яму, которая будет превышать размеры подвального помещения на 30-50 см со всех сторон. На дно выкопанного котлована укладывается песчано-щебневая подушка, состоящая из нескольких последовательных слоев этих материалов. Далее, монтируется железобетонная плита. Эта плита будет выступать в качестве фундамента всего здания.

Рытье котлована при помощи экскаватора.

Верхняя часть этой плиты должна быть изолирована от проникновения влаги с помощью рулонного рубероида (рекомендуется укладка 2-3 слоев для надежности). Далее, поверх рубероида следует залить новый бетонный слой, который выступит в качестве основания для устройства стен подвального помещения.

Для строительства стен могут быть использованы кирпичи, пенобетонные блоки и другие подходящие стройматериалы. Это зависит от проекта вашего дома. Как только возведение стен будет завершено, их необходимо изолировать от проникновения воды с внешней стороны. Для этого используются различные гидроизоляционные материалы: рулонные изоляторы, битумные мастики и т. д.

Далее, устраивается перекрытие подвала. Как правило, монтируется монолитная плита. Конечно, на этом этапе применяются и другие материалы для перекрытия (древесина, бетонные балки и т. п.). В завершение засыпают землей (с гравием) свободные полости между стенами.

Нельзя не отметить, что этот принцип строительства подвала имеет отрицательные стороны:

  • При строительстве требуется применение спецтехники, что зачастую просто невозможно на некоторых участках, расположенных вдали от города.
  • Строительство должно проходить достаточно быстро, потому что есть некоторые риски, что стены котлована начнут осыпаться или оплывать при затягивании процесса.
  • Кирпичные и блочные стены нельзя назвать на 100% герметичными, т. к. в местах стыкоа материала будут образовываться небольшие щели, сквозь которые проникает влага;
  • Устройство эффективного гидроизоляционного слоя требует серьезных финансовых затрат.

Если вы выбрали эту технологию для строительства подвала под домом своими руками, то нужно принять во внимание тот факт, что самостоятельно всё сделать не получится – придется нанимать технику и строителей, что приведет к значительным затратам.

Способ с заливкой в грунте железобетонных стен

При использовании данной технологии необходимо выкопать траншеи на месте стен подвала, которыми выступают части ленточного фундамента. Их глубина должна составить 150-200 метров, а ширина – 40-60 см. Если цокольная часть здания будет железобетонной, то выше уровня грунта необходимо смонтировать опалубку, если цоколь предполагается сделать из других материалов, то устройства опалубки не требуется.

В выкопанную траншею закладывают арматуру, после чего ее заливают цементным раствором. В итоге получается стена без гидроизоляционного слоя, однако ее толщина обеспечивает минимальный уровень гигроскопичности, поэтому для грунтовых вод это серьезнейшее препятствие, но не непроходимое.

Если вы выбрали такое устройство подвала, правильно будет провести дренажные работы. Вода, поступающая из разных источников, в этом случае будет попросту стекать по стенкам подвала, уходя в дренажные каналы. Если бетонные стены будут долгое время пребывать под постоянным воздействием воды и у них не будет гидроизоляционного слоя, то долго их эксплуатировать не получится.

После того как бетон застынет, можно начать последующие работы. В тех случаях, когда перекрытия подвального помещения предполагается отливать тут же, необходимо монтировать опалубку, провести армирование и установить ребра жесткости.

Далее, выполняется выемка грунта из будущего подвала до уровня его основания. У стен грунт незначительно подкапывают под стены (примерно на ½ их толщины). На дно укладывается песчаная подушка и гравий, после чего осуществляется армирование и отливка цементным раствором основания подвального помещения.

Читайте так же:  В поддержку науки - ипотека для молодых ученых

Схема заливки бетона в траншею с использованием гидроизоляции.

Одним из основных недостатков применения этой технологии является выкапывание траншеи, выполнение ее армирования и заливки цементным раствором. Правильно уложить арматуру своими руками не всегда возможно, поэтому имеет смысл для этой цели нанять рабочих. Все работы должны выполняться достаточно быстро. В остальном можно справиться своими руками без привлечения специалистов.

Строительство подвала в уже готовом доме

Подвал в коттедже, который уже был построен ранее, своими руками сделать достаточно сложно. Строительство такого помещения должно вестись профессионалами. Устройство подвала в случае уже готового дома должно быть чем-то мотивировано, потому что это весьма дорогостоящее мероприятие. Также следует сказать, что правильно сделать подвал в готовом доме весьма не так просто. Даже многие подрядчики заявляют, что «мы такое не делаем». Это связано с высокой трудоемкостью работ. Но, впрочем, нет ничего невозможного.

В большинстве случаев, затраты на устройство фундамента стандартного загородного дома составляют около 20% от общих финансовых вливаний. Если фундамент необходимо перестроить (например, сделать цокольный этаж), затраты возрастут в 2-3 раза. Именно поэтому необходимо максимально ответственно подойти к вопросу строительства подвала в уже готовом доме. Специалисты в этом случае рекомендуют сделать подвал под частью дома, а не под всем первым этажом. Экономически это более выгодно. При выборе такой технологии, строительство будет проходить по-другому. Стены подвала не будут связаны со стенами в доме.

Технология может быть выбрана следующая: первым делом изымается грунт на глубину в 150 см по периметру стен одного из помещений дома (например, кухни). Пол и стены будущего подземного строения укрепляются листами из асбестоцемента. На эти плиты кладется гидроизоляция в несколько слоев. В завершение заливается армированный бетонный пол толщиной около 20 см, а по периметру помещения устраиваются бетонные стены небольшой ширины с дополнительным армированием.

С учетом того, что толщина стен получается небольшой, необходимо устройство качественной гидроизоляции. Вообще, любое строительство подвала должно выполняться с учетом укладки высокоэффективного гидроизоляционного слоя, потому что подземные помещения больше всего подвержены воздействию влаги (грунтовых и осадочных вод).

Вариант устройства подвала под частью дома.

Вопрос вентиляции

Вентиляция подвальных помещений осуществляется, как правило, при помощи вентканалов. Вентиляционные каналы выполняются из кирпичной кладки с определенным сечением или из других подходящих материалов (гофры, пластиковые трубы и т. п.).

Вытяжную трубу устанавливают под потолком подвала. Ее верхняя часть должна выходить на крышу дома и располагаться максимально высоко. Чтобы улучшить тягу вытяжной трубы подвала, необходимо ее проложить в непосредственной близости с дымовыми каналами (например, каналом отопительного котла). Верхнюю часть приточной трубы можно разместить на чердаке, а нижнюю – под полом подвального помещения. В летние месяцы зачастую естественной тяги не хватает, поэтому многие домовладельцы в вытяжную трубу устанавливают вентилятор.

Помимо вентиляционных каналов, проветривание подвального помещения можно осуществлять при помощи продухов, которые могут быть представлены в виде небольших окошек, расположенных в подвальной стене. Высокая влажность устраняется при помощи проветривания.

Устройство отмостки

Отмостка – первый барьер на пути проникновения талой и дождевой воды внутрь дома. Если вокруг загородного дома не будет устроено отмостки, то во время дождей влага будет постепенно просачиваться к стенам помещения, после чего по капиллярам в стройматериале проникнет внутрь подвала. Из-за постоянного воздействия влаги материал начнет быстро разрушаться (особенно в зимнее время, когда вода замерзает и расширяется).

Строительство отмостки своими руками выполняется с использованием различных материалов: монолитного бетона, плит, булыжников, кирпича, асфальта и т. п. Ее ширина будет зависеть от грунта и длины карниза. В стандартном варианте она составляет 50-100 см.

Построить подвал в загородном доме своими руками – дело достаточно сложное и ответственное. В 95% случаев не получится обойтись без помощи специалистов, которые смогут профессионально сделать гидроизоляционный и теплоизоляционные слои.

Стоит отметить, что делать подвалы в уже построенных зданиях не рекомендуется, потому что это станет причиной высоких расходов на строительство. Кроме того, возрастут риски повреждения фундамента здания, особенно если устройство подвалов выполняется своими руками.

Если вы решили построить всё самостоятельно, то обязательно заручитесь поддержкой. Помогут даже банальные советы соседей, которые уже делали подвалы в своих домах и знают всё об уровне грунтовых вод и особенностях местности. Когда есть возможность, строительство подвала необходимо производить, наняв специалистов.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Как раз и навсегда избавиться от воды в подвале

У вас в подвале стоит вода? И вы не знаете, что делать? Если вы жилец многоэтажного дома, то беспокоиться не о чем: коммунальные службы решат проблему. Тяжелее придется хозяину частного дома: заботы лягут исключительно на его плечи.

Причины появления воды в подвале дома или погребе

Затопление цокольного этажа постройки или отдельно стоящего погреба происходит в результате:

  1. отсутствия дренажа;
  2. неверно оборудованной дренажной системы;
  3. забивания дренажной системы мусором;
  4. нарушения гидроизоляционного слоя стен и пола;
  5. изменения гидрогеологической ситуации, причиной чего послужили движения внутренних пластов земли;
  6. обильных сезонных осадков.

Игнорировать проблему нельзя, так как вода пагубно действует на конструкцию деревянного и кирпичного дома. Что делать? В первую очередь откачайте ее с помощью шланга и насоса, а затем просушите помещение.

Читайте так же:  Назначение платежа при возврате денег покупателю

Но на этом решение проблемы не заканчивается. Следует предпринять меры, чтобы вода в дальнейшем не скапливалась в подвале или погребе. Для этого требуется делать внутренний и наружный дренаж, гидроизоляцию фундамента, пола и стен.

Внутренняя дренажная система

Прежде чем делать внутреннюю защиту от затопления, учитывайте, что придется пожертвовать свободным пространством за счет поднятия уровня пола. Так как трубы рекомендуется укладывать не в подполье, а поверх старого пола.

Приступая к работе, вооружитесь строительными инструментами, материалами: лопаты, ведра, щебень, песок, трубы, дренажный колодец.

Укладка дренажа в подвале дома или погребе состоит из следующих этапов:

  1. Продумайте схему дренажа. Если помещение не более 20 квадратных метров, то трубы укладываются вдоль стен. В подвале большей площади понадобится делать целую сеть из труб. Минимальное расстояние между ними – 3 метра. При этом устанавливают трубы под наклоном в то направление, где будет находиться дренажный колодец.
  2. Засыпьте пол мелким щебнем, керамзитом или крупнозернистым песком и разровняйте дренажный слой таким образом, чтобы на каждый метр длины образовывался уклон в 20 мм.
  3. Возьмите геотекстиль и выложите полотна материала, соблюдая размер нахлеста – 15 см;
  4. Приступайте к укладке труб согласно составленной заранее схеме;
  5. Проверьте, соблюден ли их уклон;
  6. Заверните дрены геотканью;
  7. Установите черновой вариант пола.

Если нет желания делать высоту помещения меньше, то установите дренажные трубы под пол. При этом используйте только перфорированные пластиковые дрены с диаметром не менее 8 см.

Что же касается дренажного колодца, то делать его можно из трубы радиусом от 10 см или соорудить из бетона.

[3]

Дренажный колодец устанавливается таким образом, чтобы дно стояло на глубине 50 см от уровня дрена. На дно рекомендуется устанавливать емкость из пластика, которая выполняет роль фильтра и собирает грязь.

Гидроизоляция пола и стен в подвале дома

Чтобы вода не проникала внутрь помещения, организуют дополнительный уровень защиты – гидроизоляцию. Согласно статистике, спросом пользуются составы, обладающие проникающими действиями.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Проникая в структуру бетона, они вступают в контакт с влагой и вызывают образование кристалликов, заполняющих все изъяны.

Если этим средством промазать стены в подвале, то они устоят под воздействием водного напора весом до 13 кг на один квадратный сантиметр.

Как альтернативу для внутренней гидроизоляции используют полимерцементные составы. Недостатком у них считается подверженность внезапным перепадам температуры.

Внешняя гидроизоляция стенок фундамента

Этот вид гидроизоляции лучше делать с начала строительства. Тогда бы вода не была для вас проблемой и не потребовались бы лишние временные и денежные затраты.

Для проведения наружной гидроизоляции откапывают фундамент. Затем его обклеивают или обмазывают специальными средствами. Выделяют несколько видов:

  • Битумные мастики. Что касается битума, то в ходе эксплуатации он становится менее упругим и слабым. Это приводит к трещинам.
  • Пластификаторы. На них «клюют» покупатели из-за низкой стоимости. Эти средства не обеспечивают надежной защиты и требуют замены через каждые 5 лет.
  • Горячие мастики. Их основу составляют нефтебитум, полипропилен и полиэтилен.
  • Плита пенополистирола.
  • Жидкая резина.

Жидкая резина – новый метод защиты помещения от затопления

Строительные технологии не стоят на месте, а непрерывно совершенствуются. Прекрасным способом защиты дома от потопа в подвале считается жидкая резина. Это новый метод внешней гидроизоляции, который требует особого внимания.

Жидкая резина состоит из эластомерной водной эмульсии. Распыляясь на поверхности, она мгновенно образует мембрану на стенах, полу и тем самым предотвращает поступление воды на цокольный этаж.

Материал имеет ряд преимуществ:

  • Сочетается со всеми видами поверхностей;
  • Полная герметичность из-за отсутствия швов;
  • Мембрана устойчива к воде, земляным газам и ультрафиолетовым лучам;
  • Препятствует появлению конденсата в помещении;
  • Нечувствителен к температурным изменениям;
  • Срок эксплуатации достигает 50 лет.

От других средств гидроизоляции жидкая резина отличается небольшим весом.

Прежде чем наносить на стенки фундамента гидроизоляционный слой, очистите и высушите поверхность.

Если грунтовая вода находится на высоком уровне, то для слоя гидроизоляции создают дополнительную защиту в виде стены из кирпича или профильных мембран.

Такая мера предосторожности полностью исключит вероятность взаимодействия грунтовых вод и гидроизоляционного средства.

Технология выполнения дренажа снаружи дома

Если не хотите, чтобы в подвале постоянно стояла вода, то внешняя дренажная система – это отличный способ избавиться от проблемы. Она устраняет избыток грунтовых и дождевых вод.

Составляющие дренажа и ливневой канализации располагаются параллельно один к одному. Вода из ливневой канализации направляется в специальный колодец, но не в дренажную систему. В противном случае это спровоцирует подтапливание стен фундамента.

Для выполнения дренажа подбираются трубы с двумя стенками и диаметром 11 см. Чтобы труба в процессе эксплуатации не забивалась мусором, внутренняя поверхность должна быть гладкой.

Кроме того, в дренах имеются отверстия, через которые поступает вода. Этим обусловлена работа дренажной системы.

Рекомендации перед началом проведения работ:

  1. Разработайте схему и четко придерживайтесь ее в ходе выполнения дренажа;
  2. Эффективная работа защитной системы обусловлена наличием ревизионных колодцев;
  3. Траншеи следует копать с учетом наклона труб на каждый метр длины на 1 см.

Строительные материалы и инвентарь

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить инструменты и материалы, без которых невозможен дренаж:

  • Лопаты;
  • Тележка для транспортировки щебня, песка;
  • Ручная утрамбовка;
  • Гидромуфты;
  • Дрены;
  • Колодцы из пластика, необходимые для соединения труб на поворотах;
  • Уровень для контроля наклона дренов;
  • Вымытый речной песок;
  • Щебень либо гравий;
  • Геоткань.
Читайте так же:  Лицeнзиpoвaниe yпpaвляющих komпaний

Дренаж снаружи дома считается трудоемким процессом и включает в себя следующие этапы работ:

  1. Установка дренажной системы невозможна без предварительно составленного плана местности. Используйте для этих целей дальномер.
  2. Выкопайте канавы для дренов и проверьте, как быстро по ним течет вода. В местах застоя жидкости устраните недостатки. Траншеи копаются на ширину 500 мм, а вглубь – 700 мм. Стенки канавы надо делать под углом 30 градусов и со скосом по направлению к коллектору.
  3. После того как вы выкопали траншеи, засыпьте их песком на 10 сантиметров и утрамбуйте его с помощью предназначенного для этого инструмента.
  4. Уложите в траншею геоткань так, чтобы края материала достигали бортиков канавы.
  5. На геотекстиль выкладывают 20-сантиметровый слой щебня.
  6. Затем производят укладку труб таким образом, чтобы отверстия в них были повернуты вниз.
  7. На углах изделия соединяются с помощью муфт;
  8. На угловых стыках труб устанавливаются смотровые колодцы. Максимальное расстояние между колодцами – 20 метров;
  9. После того, как проверили прочность соединения, засыпьте дрены еще одним слоем щебня.
  10. Готовый «хот-дог» заворачивают в геотекстиль и засыпают землей. Вследствие проведенных манипуляций, дрены будут защищены от попадания в них грунта.

Чтобы соединить магистральную трубу с дренажной системой, требуется делать еще одну траншею. Ее капают на 50 сантиметров глубже, чем были вырыты кольцевые канавы. Это создаст нужный наклон.

Дно траншеи засыпается щебнем и после его выравнивания с учетом наклона укладывается дренажная труба, обернутая в геотекстильный материал. Радиус трубы равен 75 мм.

Заключительный этап – засыпание траншеи песком и грунтом.

Внешняя дренажная система – это верная защита от потопа в подвале дома. Выполнив ее, вы можете быть спокойными за сохранность конструкции. Вода не найдет способа пробраться внутрь.

Альтернативы внешней дренажной системы

1.Лотковая система. По эффективности и надежности она во многом превосходит вышеперечисленный способ защиты от затопления. Система предполагает размещение труб в бетонные или пластиковые контейнеры.

Этот метод подходит для людей, которые ищут простой выход из сложной ситуации.

2.Открытая дренажная система. Если у вас небольшой земельный участок, то с помощью такой защиты возможно предупредить потоп в подвале дома.

Для установки открытой дренажной системы находят природные скаты местности и прокапывают вдоль них канавы. На дно выкладывают куски кирпича и траншеи засыпаются слоем дерна.

Недостаток этой системы – быстрое засорение.

Организация защиты цокольного этажа дома – главная обязанность хозяина постройки. Если хотите, чтобы жилище простояло не одно десятилетие, не пренебрегайте качественной гидроизоляцией и дренажной системой.

Устройство простого насыпного подвала для хранения урожая

Устройство насыпного подвала достаточно простое, поэтому со строительством такого типа могут справиться даже начинающие мастера. Насыпные конструкции делаются, если устройство полностью подземного помещения по тем или иным причинам невозможно. Например, на участке может быть высокий уровень грунтовых вод. При таком условии любые заглубленные в землю строения будут постепенно разрушаться из-за постоянного воздействия влаги. Кроме того, строительство своими руками любых подземных помещений не допускается на болотистых почвах.

Исходя из вышесказанного, насыпной подвал – это оптимальное решение. Сооружения такого типа пользуются популярностью в Европе, а также других частях света. Например, насыпные погреба и подвалы весьма распространены в Новой Зеландии, где это связано с особенностями климата и почвы.

Как уже было отмечено, все строительные работы могут быть выполнены своими руками. Для устройства насыпного погреба потребуются самые простые материалы и инструменты.

Подготовка к строительству

По правилам, любое строительство должно начинаться с разработки проекта, в котором будут отображены все аспекты будущего строения. Многие домовладельцы уверены, что проектная работа им не по силам. Но, в случае с нашим подвалом, всё предельно просто.

В проекте указываются следующие основные данные:

  • габариты хранилища (внутренние размеры);
  • предполагаемый стройматериал для устройства стен, пола и потолка;
  • тип гидроизоляционных материалов и количество;
  • наличие обсыпки и ее вид и толщина.

Основываясь на полученных данных, можно без труда подобрать требуемое количество материалов, а также количество грунта для выемки при рытье небольшого котлована.

Вторая важная деталь строительства насыпного подвала – выбор подходящего для проведения работ места. Сделанный своими руками насыпной подвал можно разместить на любом участке, однако, следует придерживаться некоторых правил:

  • Сооружение должно быть расположено на сухом и открытом месте, желательно на небольшой возвышенности.
  • Основание подвала должно располагаться на расстоянии в 50 см от уровня грунтовых вод (в идеале – как можно дальше).
  • Вход в насыпной подвал обычно делают с северной стороны. Со всех остальных сторон строение можно будет обсадить кустарниками для защиты от ветра.
  • Если вы предполагаете, что подвал будет электрифицирован, то необходимо заранее предусмотреть способ проводки электроэнергии.

[1]

Получившийся сверху холм впоследствии можно красиво декорировать.

Все работы по устройству подвала своими руками должны быть проведены в весенне-летний период, потому что в это время земля относительно сухая, а грунтовые воды располагаются достаточно низко, и не помешают проведению строительства.

Работы по подготовке основания

Прежде всего, нужно позаботиться об обеспечении устойчивости будущей конструкции, а также свести к минимуму вероятность подтопления подвала грунтовыми или осадочными водами. Для устройства надежного и качественного основания требуется сделать следующее:

  • Выбрать ровный участок земли, снять с него слой грунта, устранив при этом всю имеющуюся растительность и корни.
  • Произвести разметку по контурам насыпного погреба. Разметка делается своими руками с помощью обычных инструментов.
  • По углам котлована вкопать на глубину в 50 см четыре столбика или бруска. Главное, чтобы они высились над поверхностью земли на 200 см.
  • Уложить на основание будущего подвала сырую глину, которая была заранее смешана с соломой. Слой должен получиться толщиной в 10-15 см. Поверхность основания трамбуется и высушивается.
  • Затем на затвердевшую глину высыпается гравий (лучше брать мелкий). Толщина слоя гравия – 5-10 см. Его нужно разровнять и покрыть прогретым битумным составом.
Читайте так же:  Как делать обмен и возврат аптечных товаров

Устройство стен и потолка

Как только в основании застынет битумный состав, можно начать работы по устройству внутреннего помещения подвала. Несущими элементами могут выступить деревянные балки, которые были установлены ранее по углам. Для насыпного подвала может быть выбран любой размер, но нет никакого смысла делать его слишком большим.

Стены и потолок подвала зашиваются толстыми досками (около 4-5 см). Крепление досок осуществляется на установленные ранее столбы. В стене, расположенной на северной стороне, требуется предусмотреть проем, к которому обязательно нужно пристроить тамбур. Его можно сделать также из досок. После того как всё помещение будущего подвала будет зашито досками, все щели необходимо своими руками тщательно промазать разогретым битумным составом.

Затем стены получившейся деревянной коробки по всей площади обклеиваются любым рулонным гидроизоляционным материалом. Лучше всего для этого подходит традиционный рубероид. Укладка рубероида выполняется внахлест, а крепление производится на битумную мастику.

Внешняя сторона деревянной коробки полностью выкладывается кирпичом или блочными материалами (газобетоном или пенобетоном). Слишком толстой стену делать не стоит. Снаружи основной материал стен обязательно покрывается мастикой и закрепляется дополнительный слой рулонного рубероида.

Защита кровли от влаги и морозов

По большому счету, именно потолок можно назвать самым опасным местом подвала, которое будет подвергаться постоянному воздействию погодных условий.

Обустройство крыши насыпного погреба может быть выполнено следующим образом:

  • Кровлю можно сделать из обычного деревянного настила, который с внешней стороны требуется промазать разогретым битумным раствором, после чего уложить на нее несколько слоев рубероида. Сверху на рубероид укладывается теплоизоляционный материал (можно взять минеральную вату).
  • Далее, монтируются бетонные перемычки, которые должны опираться краями на верхние части стен. Между перемычками промежутки заполняются смесью из глины и соломы. Толщину нужно взять большую – около 40-50 см. Смесь должны быть сырой, чтобы ее можно было с легкостью уплотнить. Как только смесь высохнет, крышу покрывают дополнительным слоем рубероида, заворачивая своими руками края полотна вниз и приклеивая их к стенам.

Засыпка и обваловка подвала

Насыпной подвал после завершения всех конструктивных работ должен быть обвалован по всему периметру грунтовым слоем с добавлением глины. После чего кровельная часть сооружения засыпается слоем такого же грунта. Толщина здесь может значительно варьироваться, поэтому нужно ориентироваться на то, чтобы в результате у вас получился небольшой холмик правильной формы. Его склоны должны располагаться под углом в 45-50 градусов.

Слой грунта защищает помещение от воздействия внешних факторов.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту от воздействия воды, на поверхность холма укладывается еще один гидроизоляционный слой, который засыпается сверху плодородным грунтом (толщина этой засыпки может составлять не более 20 см). Чтобы защитить конструкцию от солнца, холм рекомендуется засадить травянистыми растениями небольшой высоты.

Вентиляционная система подвала

Несомненно, для обеспечения нормального микроклимата внутри подвала, требуется сделать нормальную вентиляцию. Ее устройство также легко выполнить своими руками. Вентиляцию делают, используя две трубы: приточную и вытяжную. Трубы могут быть сделаны из любого материала, но лучше всего рассмотреть вариант с пластиковыми трубами, которые не подвержены коррозии и достаточно долговечны.

Нижняя часть приточной трубы помещается на уровне пола подвала. Свежий воздух будет поступать с улицы в помещение, после чего, нагреваясь подниматься до уровня потолка, где будет выведен вытяжной трубой. Верхняя часть приточной трубы располагается на 20-30 см над уровнем земли и защищается колпачком и металлической сеткой. Нижняя часть вытяжной трубы размещается под потолком подвала, а верхнюю ее часть выводят как можно выше над уровнем крыши.

Предотвращение появления воды в подвале

Порой даже насыпные подвалы и погреба затапливаются осадочной водой. Во время сезонных подтоплений эта проблема особенно актуальна. Это обусловлено тем, что верхние грунтовые слои обладают хорошими фильтрационными способностями, в то время как нижние слои воду пропускают с трудом, поэтому она собирается там и с силой давит на стенки и основание подвала. Из-за плотности нижних слоев вода, которая накапливается в почве после таяния снега или длительных дождей, начинает застаиваться в верхних слоях, находя пути для проникновения в подвал.

Чтобы избежать этого, рекомендуется своими руками вырыть отводные каналы или устроить на участке полноценную дренажную систему. Конечно, второй вариант выглядит оптимальным, однако, его реализация может быть чрезвычайно затратной. Использование качественных и правильных гидроизоляционных материалов также позволит в некоторой степени снизить вероятность сезонного подтопления подвала.

Учитывая все озвученные выше моменты, насыпной погреб каждый загородный домовладелец может сделать своими руками, не прибегая при этом к помощи специалистов.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Вoдa в пoдвaлe mнoгokвapтиpнoгo дoma
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here